羊肉，暖暖。蔡澜曾列了一份“死前必吃”的美食清单。其中肉类，只有羊肉：“肉只有羊了。没有一个懂得吃的人不欣赏羊肉。”羊肉的美味，只要吃过的人便念念不忘。而古人对羊肉的喜爱更是毫不掩饰：羊大为美。“美”，如此风流蕴藉、让世人苦苦追求的一个字眼，竟源于“羊”肉太过好吃，而且还成了万物的评价尺度。这该是对于羊肉的褒奖了吧。

羊肉不止味美，也是十分滋补的。李时珍在《本草纲目》中说：“羊肉能暖中补虚，补中益气，开胃健身，益肾气，养胆明目，治虚劳寒冷，五劳七伤”。

步入深秋，空气中的凉意慢慢深重起来，这时节，便是捧一碗热乎乎羊肉汤，喝它个胃里心里暖洋洋；或者呼来三五好友，围着热气腾腾的老北京铜锅，涮它个淋漓酣畅……

那肥肥的羊儿，矫健的羊儿，那草原的羊儿，山地的羊儿……天南海北的羊儿匹配着各地的口味以及红烧涮烤等做法，以不同的姿态出现在人们的餐桌上。

羊汤，羊锅，羊肉串，此刻，只道是美味；暖胃，暖身，又暖心，此刻，向着温暖出发……

敞亮的铜锅子支起来，微微的炭火烧起来，几段葱、几片姜扔到清水底锅里……是了，老北京的味儿。新鲜的内蒙羊肉切成极薄的片或卷，红白纹理，肥瘦相间，艺术品一般摆在盘子里。等到锅中汤底沸腾，迫不及待夹起一片来探入锅中涮上几秒，再蘸一口浓郁麻酱送入口中，简直是舌尖上的盛宴，食欲马上被点燃。

不知不觉，两大盘已经下了肚。此时，再将冻豆腐、小白菜之类放入汤中，素菜便也沾染了羊肉的鲜，清爽而不寡淡。

再有三杯两盏淡酒，白的啤的都好，小酌微醺，快活似神仙。

“羊肉串，羊肉串，新疆烤羊肉串~”一听到这熟悉的声音就忍不住侧目，我想大概没有人能拒绝这道街头美食的诱惑。将腌好的羊肉用竹签子串起来，撒上孜然和辣椒粉，在浓烟炭火中飞舞翻滚一番，待肉色变得酱黄油亮，便是火候足了。一边用嘴呼呼吹凉，一边忍不住地轻咬一口，好一个外脆里嫩，麻辣浓香！正宗的羊肉串儿还是要到新疆吃。大块新鲜的羊肉穿到长长的红柳木签子上，不加任何调料直接烤起，将浓郁的肉汁锁在肉块里，渗着柳木的香，一口一颗饱满，吃得过瘾。内蒙人的豪放在吃上也不例外。将整只羊烤熟端上桌来，用刀切片，或直接用手撕扯，大口吃肉，大口喝酒，才是向往的生活。原始的烤全羊，是将开膛去皮的整羊架于火上，不时上下翻转，直到表皮金黄油亮，诱人的香味在草原上飘散开来……这时拿刀割一片吃到嘴里，外皮酥脆，内里鲜嫩，觉任何作料都是多余。苍茫夜幕之下，熊熊篝火旁边，烤全羊，马奶酒，载歌载舞的少男少女们……心也如野马，放飞在草原的风里……

羊肉泡馍在古时叫做“羊羹”。吃货苏东坡曾赞赏过它：“陇馔有熊腊，秦烹唯羊羹”。

若到陕西，无论如何要吃一碗地道的羊肉泡馍。密度恰到好处的馍饱吸了汤汁的鲜美，松软而不糜烂，与粉丝、木耳、黄花一道，丰富着人的口感，撒上葱花、辣酱，一口浓郁，两口满足，再一口浓汤下肚，原汤化原食，整个身体的细胞都透着舒坦。

外地的羊肉泡馍，馍基本都是机器切好的，方便快捷，却总觉得少了些味道。在陕西，可以寻一家店，自己动手来掰馍。

取一张白馍在手中，一点一点掰成黄豆大小的颗粒，这事急不得——若掰成手指大块，味道可就吃不进去了。只需要静下心来，仔细体会手指与馍接触、拉扯的微妙，会有一种安在此刻的悠闲。掰好之后递给大厨，已然有一种成就感。

等热腾腾的泡馍终于端出来，颇有些期待地拿起筷子，从一边开始“蚕食”，想着是自己与大厨联手制作，便觉得无限好吃了……头一次见到藏书羊肉馆，走进去，见里面当真有许多书，以为此书是此真书。后来才知是指苏州的藏书镇。